Делаем авиамодель летающее крыло «Вжик»

Содержание

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

По чертежу воздушного винта прежде всего необходимо изготовить металлические или фанерные шаблоны — один шаблон вида сверху (рис. 3-А), один шаблон вида сбоку и двенадцать шаблонов профиля лопасти, которые будут нужны для проверки винта на стапеле.

Рис. 3. Последовательность изготовления винта

Заготовку винта (брусок) нужно тщательно отфуговать, соблюдая размер со всех четырех сторон. Затем наносят осевые линии, контуры шаблона вида сбоку (рис. 3-Б) и удаляют лишнюю древесину, сначала маленьким топором, потом рубанком и рашпилем. Следующая операция — обработка по контуру вида сверху. Наложив шаблон лопасти на заготовку (рис. 3-В) и укрепив его временно гвоздиком по центру втулки, обводят шаблон карандашом. Затем поворачивают шаблон строго на 180° и обводят вторую лопасть. Лишняя древесина удаляется на ленточной пиле, если ее нет — ручной выкружной мелкозубой пилой. Эта работа должна быть выполнена очень точно, поэтому торопиться не следует.

Изделие, приобрело очертания винта (рис. 3-Г). Теперь начинается самая ответственная часть работы — придание лопастям нужного аэродинамического профиля. При этом следует помнить, что одна сторона лопасти плоская, другая выпуклая.

Главный инструмент для придания лопастям нужного профиля — остро отточенный, хорошо присаженный топор. Это отнюдь не значит, что выполняемая работа — «топорная»: топором можно делать чудеса. Достаточно вспомнить знаменитые Кижи!

Древесину удаляют последовательно и не спеша, сначала делая мелкие короткие натесы во избежание отщепления по слою (рис. 3-Г). Полезно иметь также небольшой двухручный стружок. На рисунке показано, как можно ускорить и облегчить работу по обтесыванию профильной части лопасти, сделав несколько пропилов мелкозубой ножовкой. Выполняя эту операцию, надо быть очень осторожным и не пропилить глубже, чем требуется.

После грубой обработки лопастей винт доводится до кондиции рубанками и рашпилями с проверкой в стапеле (рис. 4-А).

Рис.4. Стапель и шаблоны профилей лопасти

Для изготовления стапеля (рис. 4) надо найти доску, равную по длине винту и достаточно толстую для того, чтобы в ней можно было сделать поперечные пропилы глубиной 20 мм для установки шаблонов. Центральный стержень стапеля изготовляется из твердого дерева, его диаметр должен соответствовать диаметру отверстия в ступице винта. Стержень вклеивается строго перпендикулярно к поверхности стапеля. Надев на него винт, определяют количество древесины, которое предстоит удалить для соответствия лопасти шаблонам профиля. Выполняя эту работу в первый раз, нужно быть очень терпеливым и осторожным. Умение приобретается не сразу.

После того как нижняя (плоская) поверхность лопасти будет окончательно доведена по шаблонам, начинается доводка верхней (выпуклой) поверхности. Проверка ведется с помощью контршаблонов, как показано на рисунке 4-Б. От тщательности выполнения этой операции зависит качество винта. Если неожиданно выяснится, что одна лопасть получилась немного тоньше другой — а это часто бывает у неопытных мастеров, — придется соответственно уменьшить толщину противоположной лопасти, в противном случае и весовая и аэродинамическая балансировки винта будут нарушены. Мелкие изъяны можно исправить наклейкой кусочков стеклоткани («заплаток») или подмазкой мелкими древесными опилками, замешенными на эпоксидной смоле (эту мастику в просторечии называют хлебом).

При зачистке поверхности деревянного винта следует учитывать направление волокон древесины; строгание, циклевку и ошкуривание можно вести только «по слою» во избежание задиров и образования шероховатых участков. В некоторых случаях, помимо цикли, хорошую помощь при отделке винта могут оказать стеклянные осколки.

Опытные столяры после ошкуривания натирают поверхность гладким, хорошо отполированным металлическим предметом, сильно нажимая на него. Этим они уплотняют поверхностный слой и «заглаживают» оставшиеся на нем мельчайшие царапины.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА ВИНТА

Готовый и тщательно отбалансированный винт должен быть окрашен или отлакирован для предохранения его от атмосферных воздействий, а также для защиты от горюче-смазочных материалов.

Для нанесения краски или лака лучше всего применять пульверизатор, работающий от компрессора при минимальном давлении в 3—4 атм. Это даст возможность получить ровное и плотное покрытие, недостижимое при кистевой окраске.

Лучшие краски — эпоксидные. Можно также применять глифталевые, нитро- и нитроглифталевые или появившиеся в последнее время алкидные покрытия. Они наносятся на предварительно загрунтованную, тщательно отшпаклеванную и ошкуренную поверхность. Обязательна междуслойная сушка, соответствующая той или иной краске.

Лучшее лаковое покрытие — так называемый «химо-твердительный» паркетный лак. Он отлично держится и на чистом дереве, и на окрашенной поверхности, придавая ей нарядный вид и высокую механическую прочность.

Источник

Модель» — Сообщество авиамоделистов. Чертежи моделей самолетов. Фотоотчеты и обсуждения.

ИНТРО

Посвящается моделистам, любителям полета, неба и авиации…

Если Вы увлекаетесь авиамоделизмом, поделитесь собственным опытом с другими, подобными духом людьми. Приглашайте на сайт друзей, пишите комментарии.

Новые участники сообщества

пгт. Погар

Воронеж

Питер

Москва

Последние работы в мастерской

Всем привет! Предлагаю для ознакомления мой вариант на тему JET. Делал как-то кучку бросательно-кидательных самолетов. Присмотрелся по внимательнее — готовый ДЖЕТ! Выкройку увеличил пропорцианально до листа потолочной плитки. Организовал дома рабочее место. …

Дата: 25.09.2015 в 08:28

Здравствуйте, уважаемые моделисты. Как и многих, меня в моделизм привели вертолеты, но захотелось большого и красивого. И это конечно радиоуправляемый Самолет. Но, увы, финансовый кризис в Украине еще не отменили и …

Дата: 25.02.2015 в 09:40

Здравствуйте, уважаемые моделисты. Думаю многие из Вас не равнодушны к такому виду самолетов, как бипланы. Мне, к примеру, они всегда нравились. Захотелось и мне добавить в свой «ангар» бипланчик, а …

Дата: 20.02.2015 в 09:36

Добрый день. Вот на днях захотелось мне сделать летающее крыло. Сразу хотел делать «Вжик», но я предполагал, что после того, как я сделаю модель, мои ребята из кружка тоже захотят …

Дата: 08.02.2015 в 10:48

Последние статьи в библиотеке

Дата: 10.05.2016 в 19:02

Дата: 25.06.2015 в 15:04

Дата: 24.06.2015 в 13:27

Дата: 24.06.2015 в 12:28

Радиоуправляемый самолет своими руками |

С детства у меня была тяга к игрушкам. Но больше всего меня интересовали радиоуправляемые игрушки. В детстве у меня не было таких игрушек. Сами понимаете ссср родители не могли позволить себе такое. Что касается кружков радио любителей этого тоже не было. А как этого хотелось.Когда уже вырос появилось возможность купить любую игрушку. Тяга по прежнему была сильной. Но покупать готовое решение было не интересно. Главное же не сама игрушка а сделать что-то самому. И я решил сделать радиоуправляемый самолет своими руками.

Необходимые инструменты и материалы:

канцелярский нож
клей пистолет
металлическая линейка
угол
скотч
пенокартон

После многих просмотров различных материалов и чертежей я остановился на пенокартоне. Пенокартон это удивительно легкий и прочный (относительно) материал. И для самолета это просто идеальный материал. Кстати и не только для самолета.Пенокартон бывает разных диаметров я встречал 0.3, 0.5 и 1 см

В рунете полно вариантов самолета своими руками и с другими материалами. Главное прочность и легкость материала.

Прикупил я несколько листов пенокортона толщиной 3 мм. Размер 900 х 700 мм. Для небольшого самолета достаточно и двух листов.

Для того чтобы вам сделать самолет с правильными пропорциями и чтобы он подчинялась законам аэродинамики вам нужно обладать некими знаниями или скачать чертежи в интернете. Я поленился и пропустил этот момент. у меня самолет получился в нужной пропорции но сделан не по расчетам и схемам. Конечно для радиоуправляемого самолета не нужны расчеты как в авиастроении, но все же надо учесть некоторые моменты.

Из готовых эскизов собираем самолет с помощью пистолета клея. местами нужно применить уголки прочности. Принцып построения самого самолета показано в этом видео. Весь самолет был построен по этому принципу.

Я для красоты обтянул самолет самоклеющейся пленкой.

Органы управления

Для органов управления самолетом необходимо докупить детали. Обычно я покупаю детали на китайских сайтах. ПО мне лучше подождать 15-25 дней нежели переплатить большую сумму.

Основные детали:

моторсерво приводы (4шт)регулятор скоростиаккумуляторная батарея 11.1 или 7.4 вольт

Мотор — Mystery Бесщеточный электродвигатель 13000 оборотов в минуту (11,1V) заказал на китайском сайте.

Плюсом этого мотора в том что можно использовать разное напряжение 11.1 или 7.4 вольт

Регулятор скорости тоже поддерживает напряжение 11.1 или 7.4 вольт. Заказал на китайском сайте.

Серво приводы — сервомашинки. Обычные маленькие. для управления элеронами, рулем высоты и руля управления. в моем случае я применил 4 штуки. 2 на элероны, 1 на руль высоты и 1 на руля направления.

Органы управления самолета:

Органы управления радиоуправляемого самолета такие же как и у настоящего самолета. Отличие только в отсутствии закрылок. для таких маленьких радиоуправляемых игрушек закрылки не нужны. Но можно применить.

Для управления самолетом заказал пульт управления 4х канальное. Бюджетный вариант. Купил на сайте Алиэкспрес за 1300 рублей.Пульт продается вместе с приемником.

Подключение элеронов из двух сервомашинок

Схема подключения:Чтобы правильно подключить электронику используйте инструкцию. В основном все приемники подключается одинаково.Для подключения 2 сервоприводов на элероны используйте У кабель. Но этот кабель можно и самому сделать.

Подключение органов управления к приемнику

При этом нужно поставить сервомашинки так чтобы они при движении двигались в разные стороны.Схема подключения электроники к приемнику радиоуправляемого самолета.

Настройку работы всех органов управления нужно производит методом испытаний и тестов.

Пока я испытывал свой самолет я успел испортить 3 воздушных винта. Поэтому нужно учесть возможности поломки и закупить больше винтов.

Немного видео моего самолета.

Как сделать авиамодель своими руками. Видеоинструкция

С разрешения авторов — Игоря и Ирины выкладываю видеоуроки по изготовлению авиамодели. Точнее авиамоделей. Так как рассматривается изготовление моделей сразу 3-х типов : Тренера верхнеплана, биплана и моноплана.

Изготовить самодельную авиамодель по этим видеоинструкциям очень просто. Для начала надо скачать чертежи авиамоделей.

Видео инструкции предназначены для желающих изготовить авиамодель своими руками. По шагам рассмотренно изготовление авиамоделей. В результате у вас получаться подобные авиамодели:

Инструменты и материалы

Перед изготовлением любой радиоуправляемой авиамодели необходимо запастись материалами и инструментами.

Для превращения пенопласта и потолочной плитки в авиамодель понадобиться следующие:

Наждачная бумага наклейная на деревянный брусок и линейки, модельный нож (можно использовать нож для бумаг), ножовка по металлу.

Материалы:

Из материалов используется Пеноплэкс толщиной 20 мм (надпись 35 означает его плотность) и упаковка потолочной плитки. И первое и второе, впрочем, как и инструмент, мождно приобрести на строительном рынке или магазине строительных товаров.

Применение клеев описано в статье Клеи в моделизме

Обозначения

М-1 тренер

М-2 биплан

М-3 моноплан

Габариты авиамоделей

размах авиамоделей 1000 мм

длина авиамоделей 770 мм

вес авиамоделей около 650 грамм

Электроника

Электромотор для авиамодели выбираем из следующего списка моторов:

hacker Style Brushless Outrunner 20-28M

TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv

hacker Style Brushless Outrunner 20-26M

TowerPro-A2409-18 1000kv

SCM 3223 1200kv

Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv

Так же смотрим на серию KD: KD A22-10S и KD A22-15M

Воздушные винты для этих двигателей 9х4.7 и 10х4.7.

Регуляторы к этим модельным электродвигателям лучше взять на 25 Ампер, с запасом так сказать.

TURNIGY Sentry 25amp

Hobbyking SS Series 25-30A ESC

TowerPro w25A

Аккумуляторы берем 3S с емкостью около 1000 мач.

ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C

ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C

Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack

ZIPPY Flightmax 1300mAh

Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack

Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C

Так же понадобятся 4 сервомашинки весом в 9 грамм. Брать лучше всего 5-6 штук. На случай, если авария выведет из строя сервомашинку.

Как покупать — смотрим статью Покупка на Хоббисити

Управление 4 канала

руль высоты

рули направления

элероны (каждый от своей сервомашинки)

обороты двигателя

Когда будете печать чертежи авиамоделей, убедитесь в том, что принтер не уменьшает масштаб чертежей. Как это сделать — можно прочитать в статье Печать чертежа авиамодели

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ

Аэросани, аэроглиссеры, всевозможные аппараты на воздушной подушке, экранопланы, микросамолеты и микроавтожиры, различные вентиляторные установки и другие машины не могут действовать без воздушного винта (пропеллера). Поэтому каждый энтузиаст технического творчества, задумавший построить одну из перечисленных машин, должен научиться изготовлять хорошие воздушные винты.

А поскольку в любительских условиях их проще всего делать из дерева, речь пойдет только о деревянных пропеллерах. Однако следует учесть, что по деревянному (если он окажется дачным) можно изготовить совершенно аналогичные винты из стеклопластика (методом формования в матрицу) или металла (отливкой).

Наибольшее распространение благодаря своей доступности получили двухлопастные винты из целого куска древесины (рис. 1). Трех и четырехлопастные воздушные винты сложнее в изготовлении.

БАЛАНСИРОВКА

Изготовленный винт должен быть тщательно отбалансирован, то есть приведен в такое состояние, когда вес его лопастей совершенно одинаков. В противном случае при вращении винта возникает тряска, которая может повлечь за собой разрушение жизненно важных узлов всей машины.

На рисунке 5 изображено простейшее приспособление для балансировки винтов. Оно позволяет выполнить балансировку с точностью до 1 г — этого практически достаточно в любительских условиях.

Рис. 5. Простейшее приспособление для проверки балансировки винта

Практика показала, что даже при очень тщательном изготовлении винта вес лопастей получается неодинаковым. Это происходит по разным причинам: иногда вследствие разного удельного веса комлевой и верхней частей бруска, из которого изготовлен винт, или разной плотности слоев, местной узловатости и т. п.

Как быть в этом случае? Подгонять лопасти по весу, сострагивая с более тяжелой какое-то количество древесины, нельзя. Надо утяжелять более легкую лопасть, вклепывая в нее кусочки свинца (рис. 6). Балансировку можно считать законченной, когда винт будет оставаться неподвижным в любом положении лопастей относительно балансировочного приспособления.

Рис. 6. Балансировка винта путем вклепывания кусочков свинца в более легкую лопасть

Не менее опасно биение винта. Схема проверки пропеллера на биение показана на рисунке 7. При вращении на оси каждая лопасть должна проходить на одинаковом расстоянии от контрольной плоскости или угла.

Рис. 7. Схема проверки винта на биение

Чертежи авиамоделей из бальзы. — Паркфлаер

‌ De Havilland DH.82a Tiger Moth ‌

‌ Чертеж модели самолёта Spitfire MK9 ‌

‌ Размах: 1254ммДлина: 1064ммФормат: DXF, FRW ‌(SpitfireMK9.zip)

‌ Чертеж модели самолёта ЯК-55М 50cc ‌

‌ Edge 540T 30CC ‌‌ Тип: пилотажный или 3DДвигатель: ДВСМатериал: бальзаРазмах: 1800ммФормат: DXF, SLDPRT ‌(Edge540T.zip)

‌ Чертеж модели самолёта MX-2 ‌‌ Тип: пилотажный или 3DДвигатель: ДВСМатериал: бальзаРазмах: 2200ммДлина: 1930ммВес: 7000 — 7500гФормат: инструкция, DXF, SLDPRT ‌(MX-2.zip)

ЯК-52‌ Тип: пилотажный или 3D, копия или полукопияДвигатель: электрическийМатериал: бальзаРазмах: 1450ммДлина: 1200ммВес: 2500 — 3000гФормат: рисунок, DXF ‌(Yak-52.zip)

ЯК-3‌ Тип: копия или полукопияДвигатель: электрическийМатериал: бальзаРазмах: 1250ммДлина: 1160ммФормат: DWG ‌(Yak31250.zip)

Ла-5ФН‌ Тип: копия или полукопияДвигатель: электрическийМатериал: бальзаРазмах: 1400ммДлина: 1100ммВес: 2500гФормат: DXF ‌(LA-5FN.zip)

‌ Sbach ‌ ‌ Тип: пилотажный или 3D, копия или полукопияДвигатель: электрическийМатериал: бальза, пенопластРазмах: 1240ммДлина: 1100ммФормат: CDR, DXF ‌(1sbach.zip)

‌ Extra 300s 45 ‌ ‌ Тип: пилотажный или 3D, копия или полукопияДвигатель: ДВСМатериал: бальзаРазмах: 1500ммДлина: 1385ммВес: 2000 — 3000гФормат: DWG, PDF ‌(extra300s45.zip)

Всем большое спасибо за внимание.Все эти чертежи и не только, можно скачать с ‌ http://rcplans.ru/ ‌

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Из какого дерева лучше всего сделать винт? Такой вопрос часто задают читатели. Отвечаем: выбор дерева прежде всего зависит от назначения и размеров винта.

Винты, предназначенные для двигателей большей мощности (порядка 15—30 л. с), также можно изготовлять из монолитных брусков твердой породы, но требования к качеству древесины в этом случае повышаются

При выборе заготовки следует обращать внимание на расположение годичных колец в толще бруска (оно хорошо просматривается по торцу, рис. 2-А), отдавая предпочтение брускам с горизонтальным или наклонным расположением слоев, выпиленным из той части ствола, Которая ближе к коре

Естественно, что заготовка не должна иметь сучков, кривослоя и других пороков.

Рис. 2. Заготовки воздушного винта

Если подходящего по качеству монолитного бруска найти не удалось, придется склеить заготовку из нескольких более тонких дощечек, толщиной 12—15 мм каждая. Такой способ изготовления винтов был широко распространен на заре развития авиации, и его можно назвать «классическим». По соображениям прочности рекомендуется применять дощечки из древесины разных пород (например, береза и красное дерево, береза и красный бук, береза и ясень), имеющие взаимно пересекающиеся слои (рис. 2-Б). Винты, изготовленные из клееных заготовок, после окончательной обработки имеют очень красивый внешний вид.

Некоторые опытные специалисты клеят заготовки из многослойной авиафанеры марки БС-1, толщиной 10—12 мм, собирая из нее пакет нужных размеров. Однако рекомендовать этот способ широкому кругу любителей мы не можем: слои шпона, расположенные поперек винта, при обработке могут образовать трудно устранимые неровности и ухудшить качество изделия. Концы лопастей винтов, изготовленных из фанеры, получаются весьма хрупкими. Кроме того, у высокооборотного винта в корне лопастей действует очень большая центробежная сила, доходящая в некоторых случаях до тонны и более, а в фанере поперечные слои на разрыв не работают. Поэтому фанеру можно применять только после расчета площади корневого сечения лопасти (1 см 2 фанеры выдерживает на разрыв около 100 кг, а 1 см 2 сосны — 320 кг.) Винты приходится утолщать, а это ухудшает аэродинамическое качество.

В ряде случаев ребро атаки воздушного винта закрывают полоской тонкой латуни, так называемой оковкой. Она крепится к кромке мелкими шурупами, головки которых после зачистки опаиваются оловом, чтобы предотвратить самоотворачивание.

ЛК: ВЖИК — Конструкция передней кромки крыла

Делаю Вжик по чертежам уфимского клуба Вольный ветер

Возник вопрос по передней кромке — на сайте написано следующее: «Для получения прочного шва по всей длине передней кромки приклеивается полоска пены шириной 15 мм , а сверху на нее еще одна полоска длинной 480 мм, которая начинается от носа модели. После высыхания клея приклеенные по передней кромке полоски сточить шкуркой на треугольник.»

Так вот — длинна передней кромки у меня около 610 мм. получается что первый слой шириной 15 мм имеет длинну 610 мм.. — а второй 480 . его как-то сточить нужно по убывающей к концу крыла или я чтото в конструкции не догоняю ?

на фотографиях показано только то, что нужно сточить эти два слоя потолочки на треугольник.

Кто делал Вжик — откликнитесь !!

Прежде чем задавать вопросы, изучите форум, тут есть тема по вжику, в ней и надо было задать вопрос, а не плодить спам, вот Вам ссылочка теоретический вопрос вжиководам(уфимский) С уважением. От себя добавлю, хоть и постройка вжика кажется нетрудной, но вот сама модель выходит уж очень резвой, сам 3 таких построил, рекомендую увеличить размах до 1,2м, модель будет лучше цепляться за воздух не такая резвая по крену, еще можно на 3-5 см уменьшить корневую хорду,хотя сам эт ого не делал, только увеличивал размах, вот ссылочка на видео моего вжика 1,2м размах,

запуск проводился в ветренный день 12-15 м/с, коль тема завязалась могу предложить помощь в постройке из личного опыта, спрашивайте.

а Вы думаете не изучал ?

все изыски указанного вами раздела по данной Вами ссылке о V крыла и центровке о бочках шасси и прочем (все перечислять надеюсь не нужно чтобы доказать?) уже читал.

по моему вопросу что нить можете сказать или нет ?

p.s. кстати в той же теме правильно написано — делаем по чертежам — получаем Вжик — вносим изменения — получаем другой самолет.. так вот я строю Вжик, как только увижу Ваши чертежи с подробным описанием постройки — возможно решусь и на ваш самолет.

не стал там писать потому что тема получилась уже сборная солянка с выяснением больше про V крыла чем про все остальное. а у меня простенький маленький уточняющий вопросик.

Есть мелкие подробности которые выясняются в процессе, поэтому каждая следующая модель будет лучше. Например как клеить «Титаном», чтобы обе консоли были с одинаковой круткой (или одинаково без крутки)?

ОО!! а это интересно!! кстати не военный секрет ? можете рассказать ?

p.s. Да мне в мыло уже написали как клеить.. теперь думаю как две консоли крыла соединять.. хочеться иметь компактное изделие.. от V наверное откажусь (судя по опыту многих от него больше минусов чем плюсов..)

Может стремиться меньше Титаном мазать? в смысле делать слой тоньше. Я когда клеил свой первый самолет — извел наверное половину 350 мл. флакона Титана :-)) ну не половину но наверное от четверти до трети точно. Сейчас клея вжик на обе половинки крыла (правда не зашивал верхним листом еще) — потратил около 3-4 мл.. (чуть меньше шприца 5ти кубового)

Все таки наверное откажусь пока от разъемного крыла.. так и не смог придумать чтото действительно удобное и просто реализуемое.

Вопросик еще — стоит ли вырезать в крыле отсек для аккумулятора ? на сайте уфимского клуба два варианта размещения аккума: в самом крыле, и в подвесном киле под крылом — мне кажется что второй удобнее будет в плане подбора центровки и защита винта все таки какая никакая..

Кто нить может указать минусы размещения аккумулятора в киле (окромя возросшего сопротивления воздуха и смещения центра тяжести ниже плоскости крыла) ?

А вы не пробовали к крыльям стандартного ВЖИКа сделать фюзеляж ? чтобы получить возможность разбирать модель ? Я вчера до 2-х ночи думал как мне сделать разъемным крыло. мыслей дельных так и не пришло..

Пока вклеил по внутреннему краю консолей небольшие вставки линеек (как нервюры, по 11 см) и в них сделал отверстия. штырями крылья относительно друг друга — равняются, но это скорее решение позиционирование плоскостей чем несущая конструкция максимум что еще в голову приходит это после надевания крыльев на штыри сверху и снизу крыла проклеить скотчем. — а вот это уже никак не похоже на разборную конструкцию.. не буду же я клеить крыло на улице в -10. да и скотч не рассчитан на многократность приклейки.

Была мысль наклеить на низ крыла линейку и низ крыла соединять на болтах. — но что делать с верхом крыла ? тем более что он имеет кривизну.

в общем пока мало опыта в создании разборных конструкций. если до вечера ничего не придумаю то наверное буду делать неразборным.. как у Уфимцев..