Делаем электропечь из обыкновенного кирпича

Содержание

Чем можно заменить глину при кладке печи

Приготовление глиняного раствора – это трудоемкий процесс, требующий существенных затрат по времени. От мастера потребуется набрать глины в карьере, удалить крупные частицы и вкрапления, а также затворить материал в воде на несколько суток.

Неудобства привели к поискам альтернативных смесей для кладки кирпича. На самом деле, существует несколько типов растворов, способных заменить глину.

Альтернативная смесь для кладки печи из кирпича применяется при кладке:

Оголовка трубы.
Шейки дымохода.
Проходки через плиты перекрытия и кровлю.
Первый и второй ряд кладки.
Монолитный фундамент.

Компоненты для раствора – известь, цемент и шамотный песок, подбираются отдельно, в зависимости от интенсивности нагрева кладки. При изготовлении частей дымохода, в раствор для кладки печей рекомендуется добавлять жидкое стекло, увеличивающее прочность и обеспечивающее гидроизоляцию, и устойчивость к кислотной среде.

Известково-песчаный кладочный раствор

Состав кладочного раствора состоит из известкового теста и песка. Рекомендуемые пропорции 1 к 2; 1 к 4; 1 к 5. Соотношение подбирается индивидуально, в зависимости от жирности извести. Известково-песчаный раствор применяется для кладки первого и второго рядов печи.

Состав обладает следующими свойствами:

Способность выдерживать нагрев до 500°С.
Высокая прочность.
Не впитывает влагу. Устойчив к пропусканию дымовых газов.

Во время замешивания раствора, запрещается использовать негашеную известь. Материал вступает в реакцию с водой, что приводит к разрыву свежей кладки.

Цементно-песчаная смесь для кладки

ЦПС – цементно-песчаная смесь, имеет высокую прочность, но отличается незначительной эластичностью. При нагреве кирпича во время топки, швы трескаются. По этой причине, использовать цементный раствор для кладки печи не рекомендуется.

Цементно-песчаную смесь применяют для приготовления фундамента, а также кладки оголовка дымохода. На этих участках не наблюдается сильной термической нагрузки. Одновременно, оголовок дымохода и фундамент, испытывают сильное механическое воздействие, поэтому к кладочной смеси предъявляют требования, связанные с прочностью.

Цементно-шамотная кладочная смесь

Особый вид раствора – по своим характеристикам немного уступает шамотной глине. Характеризируется следующими параметрами:

Жаростойкость.
Огнеупорность, достаточная для изготовления топочной камеры.
Газоплотность, сопоставимая с глиняным раствором.

После того как был добавлен цемент в глину, потребуется выработать раствор в течение 45 минут. По истечению данного времени, происходит схватывание и быстрое затвердение смеси.

По стоимости, раствор обходится достаточно дорого, особенно, если шамотный песок покупается, а не заготавливается самостоятельно.

Цементно-известковая смесь

В составе цементно-известкового раствора, приветствует очищенный песок, цемент и известь. Тщательно подбирают пропорции, которые меняют, в зависимости от применения состава. Для цемента М400, соотношение известкового теста и песка, составляет 1*0,2*3.

Цементно-известковая смесь используется нечасто. В основном, для укладки первых двух рядов кирпича. Допускается применение для кладки уличных печей с небольшой интенсивностью нагрева (облицовке варочной поверхности или установке металлической модели).

Этапы строительства

Фундамент для двухэтажной печи

Первое, с чего начинается работа — проведение разметки для закладки основы

При этом важно помнить, размеры фундаменты в любом случае должны быть больше самого основания. Для обустройства конструкции понадобится следующее:

фанера для постройки опалубки;
песок и цемент;
арматура;
щебень;
гидроизоляционный лист (желательно из рубероида).

Этапы работы:

Подготовить место для фундамента, выпилить часть досок пола если это необходимо.
Убедиться, что будущая конструкция не будет упираться в несущие балки потолка, иначе придется менять схему верха.
Вырывается котлован с учетом плана работ.
Засыпается на дно щебень с песком, состав утрамбовывается.
Обустраивается каркас опалубки, чтобы бетон не вытекал за стенки.
Устанавливается армирующая сетка. Арматура для двухэтажной печи делается боле крепкой, чем для обычной.
Заливается раствор из бетона и оставляется для высыхания на несколько дней.

Схема кладки

После того как фундамент будет готов можно приступать к закладке основания. Порядовка выполняется строго по схеме и включает такие этапы:

Отмечается порядок закладки первого ряда на листе гидроизоляции.
Замешивается раствор для работы.

Далее строятся ряды:

№ ряда	Выполнение работ
1	Выкладывание без использования глиняной смеси, чтобы понять дальнейшую схему действий
2	Монтировка поддувала с использованием проволоки
3	Формирование топочной камеры
4	Выкладка асбестовых полос по боковым отверстиям камеры топки для дальнейшей установки колосниковой решетки
5	Установка топочной дверки, аналогичной, как и поддувальная
7—10	Стандартная схема укладки
11	Монтировка варочной панели, установка металлических уголков
12—16	Формирование варочной камеры
17—19	Выкладывание сплошными кирпичными рядами линии, формирование места для дымохода
20—22	Установка уголков, фиксирование дверок для очистительной камеры
23—24	Подъем бортиков сушильной камеры
25—30	Закладка идет без изменений, формируются задвижки
31—38	Формирование каналов для дымоотвода, расширение кладки и подведение к потолку

Следующие этапы касаются стройки на втором этаже:

Начиная с 1 и по 26-й ряд используется стандартная схема работы.
Формированием задвижки заканчивается 27-й этап. И вплоть до 31 все идет по плану.
Началом трубы дымоотвода считаются 31 и 32 ряды.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления

Строительные материалы для мини печи

Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

20 литров раствора;
60 штук печного красного кирпича;
38-40 штук шамотного кирпича;
дверка топки;
дверка поддувальная;
колосниковая решётка;
варочная панель;
задвижка дымохода.

Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

отвес;
кельма;
рулетка;
шпатель;
болгарка;
вязальная проволока;
строительный уровень;
металлические полосы, уголки;
ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Схема печного устройства

Выбрав за основу для сбора дровяной печки из кирпича одну из схем порядовки, ее необходимо распечатать и подробно изучить.

Печники рекомендуют для дома или дачи выбирать модель шведку. Можно соорудить русскую печь для дома. Выбор за хозяином.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Рассмотрим правила укладки отопительно-варочной модели, которая подойдет как для дома, так и для дачи. Практическое руководство для домашнего мастера подкрепим фото.

Выкладка любой печки начинается с нижнего ряда, который должен быть идеально ровным. Здесь требуется применить уровень, строительный уголок. Работа начинается с внешнего контура и переходит в центр. Кирпичи соединяются с помощью глиняного раствора.
Второй ряд имеет функциональное значение. Необходимо заложить отверстие поддувала с дверкой. Определив место дверки по нужной стороне, выкладываем в шахматном порядке кирпичи, чтобы швы не выстраивались в единую вертикальную линию. Чередуют длинные и короткие детали.
Поднимают третий ряд до верхнего края двери поддувала, перекрывая ее сверху.
Четвертый ряд имеет свою особенность — кирпич кладут слева и устанавливают в районе поддувала еще одну дверь. Этот отсек будет отвечать за скопление и вычистку полученной от сгорания дров золы. Отверстие будет располагаться и в пятом ряду. Поэтому принцип работ одинаков. Здесь необходимо предусмотреть стесывание кирпича, чтобы острые углы не мешали очищению отсека.
С шестого ряда в ход идет огнеупорный кирпич. Начинается выкладка топки, где температура бывает самой высокой. Чертежи порядовки обычно имеют особую штриховку расположения этого материала. Поэтому сложностей возникнуть не должно. По схеме можно заранее высчитать количество всех материалов. В основание ряда закладывается решетка, на которую будут ложиться дрова. Необходимо стесать грубые углы, чтобы решетка легла ровна.
С седьмого ряда помимо топочного отсека происходит перестроение канала, он разделяется на три колодца. Следуя схеме, этот нюанс не останется незамеченным.
На горизонталь 6 ряда монтируется дверка топки, которая постепенно перекрывается кирпичом сверху.
Постепенно приближаемся к варочному отсеку кирпичной печки, соблюдая последовательность схем порядовки.
После завершения кладки варочного портала переходят к нюансам отопительного очага. От правильности его возведения зависит, насколько тепло будет в доме в холодное время.

Отдельно стоит уделить время для изучения дымоходной системы, которая в каждом доме имеет свои особенности.

Заключение:

Отдельно стоит уделить время для изучения дымоходной системы, которая в каждом доме имеет свои особенности. Некоторые хозяева выбирают способ встраивания печи в уже готовую трубу, имеющую отдельные колодцы для удаления продуктов горения и фильтрации воздуха. Иногда приходится выстраивать отдельную трубу для дровяной печи, которая удалена от вытяжного канала. Тогда специфика работ по возведению печки в конце монтажа будет иметь иную последовательность. Создавайте в доме комфорт и тепло самостоятельно, чтобы потом получать от этого удовольствие. Обязательно вложите душу в процесс построения дровяного очага. Печка отдаст свое тепло каждому члену семьи и в зимнюю стужу, и при осенней слякоти. Если добавить смекалки и дизайнерских идей по оформлению фасадной части или по всему периметру очага, то печка может стать уникальным объектом интерьера загородного дома или дачи.

Видеоматериал:

Советуем вам посмотреть видео, в котором рассказывается как построить печь своими руками:

Как сделать малогабаритную печь

Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, важно продумать все до мелочей, начиная с подготовки проекта будущей конструкции, выбора расходных материалов, подготовки инструментов

Выбор проекта

Проект маленькой печи из кирпича

Начинается строительство любой печи, даже буржуйки, с подготовки проекта. На листике бумаги рисуется не только внешний вид будущей конструкции, но и количество кирпичных рядов, расположение в доме, размеры. Только при наличии грамотно составленного чертежа получится с первого раза построить качественную и функциональную печь.

Список инструментов

При сооружении маленькой печи из кирпича для дачи нельзя обойтись без:

строительного уровня;
штыковой лопаты;
угломера;
шпателя;
правила;
мастерка;
рулетки;
отвеса.

Подготовка места под печь

Если дом уже построен, и в нем надо установить печь, выбирается место, где удобнее всего будет обустроить дымоход. Место выбирается таким образом, чтобы изделие не перекрывало проход, не располагалось напротив окон, дверей.

При выборе места учитывается:

до стены оставляется свободного места минимум 25 см;
дымоход не должен проходить через балки;
полы и стены облицовываются огнеупорными материалами;
если печь будет выполнять функцию камина, она располагается с внутренней стороны дома.

Что касается подготовки места, то оно расчищается от мусора

Важно, чтобы рядом не было посторонних предметов, мешающих работать

Приготовление раствора

При приготовлении раствора важно, чтобы он получился однородным, то есть без комочков. Для приготовления шамотного раствора:

используется специальная глина (белая, серая, желтоватая);
глина замешивается с кварцевым песком в пропорциях 1:1;
в раствор добавляется вода.

Расчет и изготовление фундамента

Основание для печи всегда делается отдельно от основания жилой постройки.
Сам процесс обустройства фундамента выглядит следующим образом:

На полу делается разметка.
При помощи болгарки снимаются доски.
Штыковой лопатой копается котлован, глубиной полметра.
Дно ямы засыпается гравием и песком. Сверху наливается вода.
Далее сооружается опалубка, проводится гидроизоляция.
Раствор для основания готовится из песка, щебня и воды.
Котлован заливается раствором, чтобы до уровня пола оставалось не менее 10 см.
Сверху укладывается металлическая армирующая сетка, которая предотвратит растрескивание фундамента.
Затем залитый фундамент выравнивается при помощи штыковой лопаты и оставляется на месяц, чтобы цемент полностью высох.
Когда раствор высохнет, можно приступать к кладке кирпича по всему периметру фундамента. Для этого делается два сплошных ряда из кирпича, чтобы они дошли до уровня чистового пола.
Сверху укладывается еще слой гидроизоляции.

Порядовка кладки

Итак, как сделать печку на даче:

Выкладываются 2 сплошных ряда

Здесь важно внимательно проверять кладку на точность при помощи горизонтального строительного уровня. Если допустить ошибку на этом строительном этапе, вся конструкция может получиться перекошенной.
На тонкий слой раствора устанавливается дверца для поддувала

Она заранее обматывается асбестовым шнурком.
На 3 ряде формируется зольная камера. Ее дно застилается металлом.
С 4 ряда сооружается топочная камера, которая выкладывается шамотным кирпичом.
После 5 ряда монтируется колосниковая решетка (сразу за поддувальной дверцей).
После 6 ряда формируется труба для дымохода и закрывается топочная дверца.
7-9 ряды выкладываются шамотным кирпичом.
10 ряд перекрывает духовку, и после этого подготавливается место для установки варочной поверхности.
С 11 ряда монтируется варочная поверхность.
12-16 ряды выкладывается дымоход.
17-18 ряды перекрывается варочная поверхность.
19-20 – устанавливается дымовая задвижка.
21-27 – делается порядовка дымохода.
Последний ряд – проделывается отверстие под дымоход.

Сушка

После сооружения печи и ее облицовки, необходимо сделать перерыв недели на две. Это необходимо для того, чтобы конструкция полностью просохла. Для этого дверца печи оставляется открытой. И только после того как печь полностью высохнет, можно проводить тестовую ее растопку.

Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи

Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.

Этапы с первого до 12

Этапы с 13 по 24

Этапы с 25 и по 35

Кладка с 1 по 12 ряды

Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.

Далее выкладывается 3-й ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.

Во время кладки 5-го ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до 15-го, кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.

В 6-м ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).

7-й ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и 12-й ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.

Кладка с 13 по 24 ряды

С 13-го ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.

На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.

Пошаговая инструкция по сборке

Рассмотрим порядок сборки муфельной печи. Для удобства разделим процесс на этапы:

Инструменты и материалы

Для изготовления печи необходимо приготовить
следующие инструменты:

болгарка с отрезным и шлифовальным кругом;
сварочный инвертер с набором электродов;
электродрель с набором сверл;
набор слесарного инструмента (молоток,пассатижи, зубило, шило и т.п.).

Из материалов понадобятся:

листовой металл 2 мм для корпуса;
уголок стальной;
арматура 8 мм;
1-2 мм нихромовая проволока;
шамотный кирпич;
базальтовая минвата рулонная 3-5 см;
огнеупорный раствор (состав для печей);
силиконовый герметик.

Перечислены только самые необходимые инструменты и материалы. В процессе сборки печи могут пригодиться и другие инструменты или материалы.

Изготовление огнеупорной камеры

Поскольку печь самодельная, правильнее начинать сборку с изготовления камеры из огнеупорного (шамотного) кирпича. Так проще, можно обойтись без лишней подгонки и подрезки.

Порядок действий:

Наматывается спираль из нихромовой проволоки. Для намотки используют гладкий круглый сердечник диаметром не более 6 мм. Витки должны находиться на равном расстоянии друг от друга и не соприкасаться.
Производится сборка камеры из шамотного кирпича. Сначала ее собирают насухо, укладывая части и отмечая на них линии для канавок под спирали. Затем детали камеры нумеруют, чтобы не перепутать, разбирают и проходят канавки глубиной не более 7мм.
Для камеры из металла сваривают днище-подставку с ножками. Это лист металла с небольшим запасом площади (около 2-3 см со всех сторон). Его обвязывают уголком так, чтобы можно было впоследствии присоединить боковые и заднюю стенки.
Собирают камеру с использованием раствора для печей. Спираль укладывают в канавки и закрепляют металлическими скобками (из того же нихрома) или глиняной замазкой. Концы выводят к колодке с контактами, расположенной снаружи огнеупора.

После этого можно переходить ко второму этапу сборки.

Изготовление корпуса и дверцы

Корпус печи сваривают из листовой стали. Многие источники рекомендуют использовать старые корпуса от духовок или другие металлические коробки. Это вполне допустимый вариант, но его недостаток заключается в размерах — мастер оказывается привязан к величине имеющегося корпуса, что вынудит его изменять все расчетные параметры. Сборка корпуса по готовой нагревательной камере удобнее и не требует изменения характеристик печи.

Порядок действий:

Измеряют боковые стороны, верхнюю часть и заднюю сторону печи. Вырезают листы металла с помощью болгарки и отрезного круга.
Прихватывают боковые листы к уголкам подставки, затем так же крепят заднюю часть. Все детали поправляют, добиваясь прямоугольного стыкования по всем осям. Закрепляют листы прочнее и обвязывают поверх уголком.
Спереди устанавливают лист с отверстием под дверцу. Его высверливают электродрелью (или сверлильным станком, если есть) по периметру, затем аккуратно подрезают болгаркой и вынимают внутреннюю часть. Зачищают периметр отверстия, удаляя следы подготовки. Затем крепят и обвязывают свободные кромки уголком.

Какой муфельной печью пользуетесь Вы?

ПокупнойСамодельной
Сбоку приваривают две скобки для шарнира дверцы. Ее делают из двойного слоя металла, а с внутренней части крепят слой огнеупора, чтобы дверца не слишком накаливалась во время работы.
Устанавливают запорное устройство. Проще всего использовать эксцентриковый прижим с длинной ручкой, чтобы при открывании-закрывании дверцы не обжигать руки. По периметру наносят слой силикона, уплотняющий дверцу и исключающий теплопотери. Его придется часто менять, так как долго выдерживать высокие температуры силикон не сможет.

После этого можно приступать к запуску печи. Предварительно печь выдерживают не менее 5 суток, чтобы окончательно высох раствор. Дверцу держать открытой, обеспечить обильный приток воздуха. Интенсивную сушку с нагревом производить не рекомендуется, так как глина растрескается и начнет осыпаться.

Обжиг кирпича в домашних условиях

Как правило, промышленное производство кирпича характеризуется большой массовостью производства, что не всегда экономически выгодно.

При желании, можно организовать обжиг кирпича в домашних условиях. Этот вариант подходит тогда, когда нужно немного кирпича, а кирпич, который предлагает производитель не имеет соответствующего качества. Для этого можно взять обычную 200 литровую бочку и вырезать в ней дно и верхнюю часть.
В данном случае можно обойтись самым обыкновенным костром, но для начала нужно вырыть яму, глубиной около 50-ти см. Над этой ямой устанавливается бочка на специальных подпорках, обеспечивающих высоту подкатив бочки около 20 см над уровнем земли. На низу бочки укрепляется металлическая решетка, на которую будет складываться кирпич.
После того, как бочка будет заполнена кирпичом, ее желательно закрыть крышкой, чтобы было меньше потерь энергии

В процессе заполнения бочки, следует обратить внимание на то, чтобы между каждым кирпичом оставлять промежуток около 5 мм, тогда будет более равномерный прогрев всех кирпичей.
В зависимости от характеристик глиняного раствора, обжиг может длиться на протяжении 20-ти часов.
При этом, это время следует разделить на три части, чтобы каждая часть времени соответствовала одному технологическому циклу: одна часть времени отводится для постепенного поднятия температуры, другая часть времени – для обжига и третья часть времени для медленного остывания. Только в таком случае можно получить качественный конечный продукт.

Строительство своими руками

Учитывая вышеперечисленные требования, производители усовершенствуют конструкции, выделяя в них наиболее приоритетные направления. Стать обладателем хлебопечки можно не только с помощью приобретения готовой модели, но и с помощью построенной самостоятельно конструкции из кирпича.

Газовую печь сделать практически невозможно, так как любые манипуляции с газовым оборудованием чреваты возникновением взрыва, пожара. Все работы должны быть согласованы со службами надзора, поэтому проще всего построить дровяную печку. Она будет иметь отличительные внешние особенности, за счет которых температура в камере достигнет требуемых значений.

Проще всего сделать уличную печь, так как для этого потребуется минимум материала и навыка. На первом этапе следует возвести фундамент, если есть в наличии готовая бетонная плита, то она вполне сгодится в качестве основания. В противном случае придется заливать неглубокий фундамент.

Сверху фундамента выкладывается кирпичное основание, на котором возводится арочный вход в топку. Такой проем легче будет сделать, если использовать деревянный шаблон, на который опираются кирпичи.

Сферическая форма камеры выполняется элементарно. Насыпается на основание куча песка, которой придается форма полусферы. Сверху песок застилается мокрыми газетами, поверх которых наносится глина. Чтобы тепло лучше сохранялось внутри камеры, можно выполнить теплоизоляцию в виде слоя опилок, который снова накрывается глиной. После полного застывания материала песок и газету следует удалить из топки.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

Следующий этап — сооружение самой печки:

В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
Затем делают кладку второго ряда.
В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция — как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Что это такое?

Назначение муфельной печи — создание высоких температур для термической обработки материалов:

Источником тепловой энергии у муфельных печей является электричество или газ. Первый вариант удобнее с практической точки зрения, но гораздо затратнее в финансовом отношении — во время работы электрические муфельные печи расходуют большое количество электроэнергии.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Газовые модели обходятся дешевле, но требуют подведения топливных коммуникаций, соблюдения правил эксплуатации газовых приборов и прочих административно-технических норм. Поэтому, большее распространение получили промышленные и лабораторные муфельные печи, работающие на электрической энергии.

Конструкция

Муфельная печь состоит из нескольких элементов, соединенных в единую конструкцию:

внешнюю часть печи представляет корпус (кожух). Это прочный, обычно металлический короб, образующий емкость для размещения внутренних элементов печи, а также несущий дверцу с запорным устройством;
слой теплоизоляции. Это важный элемент, по степени значимости сопоставимый с источником тепловой энергии. От качества и рабочих показателей теплоизоляции зависит КПД печи, способность сохранять тепло и общая работоспособность всей конструкции. Теплоизолятор, как правило, состоит из двух слоев — основного (топка из шамотного кирпича) и дополнительного (слой базальтовой ваты или перлита);

В муфельных печах советского производства часто использовался дополнительный слой изоляции из асбестового полотна. Сегодня такая изоляция не используется, так как при нагревании асбест активно выделяет канцерогены, крайне опасные для людей.

нагревательный элемент. Используют спирали из нихромовой проволоки (сплав хрома и никеля, толщина 1-2 мм), свободно переносящей сильный нагрев и не перегорающей в течение длительного времени.

Существуют разные конструкции муфельных печей:

горизонтальные;
вертикальные;
колпаковые;
трубчатые.

Эти разновидности отличаются друг от друга только конфигурацией топки и способом загрузки, общий принцип работы у всех моделей одинаков.

Порядок расчета электронагревательного элемента

Спираль самодельной муфельной печи изготавливают, как правило, самостоятельно. Для того, чтобы получить эффективное и работоспособное устройство, необходимо выполнить предварительный расчет.

Он преследует две цели:

Создание мощной и эффективной печи, способной решать поставленные задачи.
Возможность работы на имеющихся электросетях, отсутствие перегрузок и вызванных этим проблем.

Для выполнения расчета необходимо выяснить, каков ток отсечки у электрощитка. Часто для печи проводят отдельную линию, минуя УЗО для домашних бытовых приборов. В любом случае, надо выяснить, какую мощность может выдержать линия, чтобы не оставить без электричества всех соседей.

Мощность печи выбирают исходя из объема нагревательной камеры:

Объем камеры (или муфеля), л	Мощность спирали (Вт/л)
1-5	300-500
6-10	120-300
11-50	80-120
51-100	60-80
101-500	50-60

По данным этой таблицы можно определить, какую мощность спирали следует использовать для имеющегося размера. Величину камеры надо определить для себя самостоятельно, исходя из характера предполагаемых работ. Необходимо сразу подсчитать мощность, умножая объем камеры на показатели таблицы. Если мощность оказывается чрезмерно высокой и невозможной для действующих сетей, размеры уменьшают.

После этого надо вычислить силу тока. Используется формула:

I = P / U

Где I — сила тока;
P — мощность (расчетная);
U — напряжение сети (220 В).

По результатам можно вычислить сопротивление нихромовой спирали:

R = U : I

Где R — искомое сопротивление;
U — напряжение (220 В);
I — сила тока (расчетное значение).

Этот расчет можно выполнять для однофазной сети. Если нужно выполнить трехфазное подключение, и самостоятельный расчет кажется слишком сложным, рекомендуется воспользоваться онлайн-калькулятором, который несложно найти в сети по соответствующему поисковому запросу.

Результаты расчета с помощью калькулятора вполне корректны, но, для большей уверенности, можно проверить полученные данные, продублировав расчет на другом калькуляторе.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Вместо нихрома может быть использована фехралевая проволока, которая несколько отличается по своим показателям

Во время использования калькулятора необходимо обратить внимание, для какого типа проволоки производится расчет.

Возможные проблемы

Когда домашний мастер впервые создает мини-печь из кирпича, неизбежно возникают проблемы. Наиболее частыми из них являются следующие:

Неправильный выбор месторасположения печи и как следствие — неравномерный прогрев помещения. Чтобы не допустить этого нужно располагать печь максимально ближе к центру помещения, если же оно разделено легкими перегородками, то органично (с учетом противопожарных требований) вписываться в них.
Растрескивание кладки во время сушки готовой печи или вскоре после первых растопок. Это происходит из-за неправильно составленного раствора. Если есть сомнения, его лучше приобрести готовым.
Быстрое разрушение топки при использовании каменного угля. Причина этого — отсутствие внутренней футеровки шамотным кирпичом. В принципе можно обходится и без нее, но тогда нельзя использовать уголь — печь получится исключительно дровяной. Да и срок службы такой печи будет существенно короче.

Разрушение основания печи. Если гидроизоляция выполнена небрежно или вовсе отсутствует, то печь начинает «тянуть» влагу из подпола. В комбинации с высокими температурами это приводит к тому, что кирпич рассыпается в мелкую крошку. Печь может покоситься или вовсе рухнуть на бок (часто происходит с вытянутыми конструкциями малой площади).
Отсутствие тяги в дымоходе. Чаще всего это происходит из-за его неправильной сборки или быстрого засорения сажей. В первом случае потребуется полный демонтаж и повторная сборка большей части печи. А во втором — нужно следить за отсутствием внутри печных оборотов наплывов раствора и топить только качественными дровами и углем (березовые и антрацит), а не поленьями из хвойных пород и бурым углем.

Технология сборки электропечи

Сборка печки происходит в несколько этапов:

Вычислите необходимые габариты, исходя из площади бани и требуемой мощности.
Отталкиваясь от результатов расчета, определите подходящее число тэнов.
Затем зафиксируйте и соедините их, используя перемычки.
Возьмите лист из стали толщиной 3 мм требуемого размера, после чего закрепите его с помощью сварки или болтов.

Далее уложите камни максимально плотно друг к другу, убирая все зазоры.
Следующим вашим действием станет установка защитного кожуха, для изготовления которого вам потребуется несколько металлических листов, либо монтаж кирпичной стенки.
С помощью параллельного и последовательного подключения присоедините устройство к сети с помощью терморегулятора или пульта управления. Стоит отдать предпочтение барабанным или поворотным переключателям.

Благодаря вышеописанной информации вы получите представление об электропечи для бани, ее преимуществах, способах монтажа и изготовления. Теперь процесс помывки в бане или сауне станет гораздо приятней, комфортней и удобней. С легким паром!