Электрогитара своими руками

Содержание

Что такое звукосниматель

Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко — это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.

Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.

Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить — микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).

Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.

↑ Схема усилителя

Саму схему усилителя можно разделить на 3 части: предусилитель, буфер и усилитель мощности. Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один — использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте. Вопрос о буфере не вставал, использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится.

В качестве УМЗЧ использовал TDA2005, включенную в мостовом режиме.

Вот что получилось в итоге:

↑ Использованные детали

В предусилителе использованы конденсаторы с рабочим напряжением 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме 50 Вольт. Конденсаторы в катодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше не электролит вообще

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
Зачистите мелкой наждачной бумагой.
Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Как сделать самостоятельно?

Подставка настенная для гитары своими руками представляет собой кронштейн вилкообразной формы. Для того чтобы не повредить гитарный гриф, он прорезинен. Крепеж является оптимальным размещением музыкального инструмента в помещении. Гитара на приспособлении фиксируется по вертикали. Такой способ считается самым надежным, эстетичным, дешевым.

Настенные крепления — самый надежный, оптимальный вариант размещения музыкального инструмента. В случае необходимого исполнения музыкального произведения шестиструнка легко снимается с крепежа и оказывается в руках музыканта. Крепление в виде ухвата можно за 300 рублей приобрести в магазине и благополучно закрепить дюбелями на стене.

Что потребуется

Чтобы своими руками сделать крепление для гитары на стену, потребуются материалы:

брус (планка) толщиной 20 мм;
прут для изготовления рогатки;
болт с гайкой для крепления рогатки к основанию;
морилка, лак или шпон и лак;
наждачная бумага для зачистки деревянного бруска.

Одних составных частей недостаточно. Чтобы дерево и металл превратились в изделие, нужен соответствующий инвентарь:

шуруповерт (отвертка);
дрель;
набор сверл;
два дюбеля.

При наличии перечисленного материала, приспособлений, достаточного опыта в создании подобных изделий получится достойное крепление.

Пошаговая инструкция

Следует выполнить ряд простых шагов:

Берется брус из МДФ или планка 20 мм. Длина бруса должна составлять 26 см, ширина – 8 см.
Для красоты (необязательно) на брус можно наклеить шпон. Если берется планка, можно покрыть морилкой и лаком.
По краям планки делают технологические отверстия на расстоянии 4 см. По центру также делается отверстие для крепления рогатки.
С задней стороны планки делается углубление для фиксации гайки.
Рогатка изготавливается из арматуры десятки. Ее края загибаются к верху.
Основание рогатки приваривается к болту, который в дальнейшем будет фиксировать рогатку на основании бруска.
После закрепления рогатки к основанию устанавливается место для крепления на стене.
Делаются отверстия в стене, устанавливаются дюбеля и изделие крепится.
В завершение на креплении фиксируется музыкальный инструмент.

Сам держатель выполнен из металлического прута Ø10мм и длиной 170мм. Однако металлический пруток лучше взять большей длины. Его легче будет сгибать и это даст возможность более четко выбрать середину. Прут сгибаем в тисках. Кусок прута вместе с трубой или кругляком металла Ø50мм зажимаем в тиски. Постукивая молотком, огибаем пруток вокруг трубы. Получаем форму подковы.

Выравниваем края в одной плоскости и обрезаем болгаркой до получения нужного размера. Гайку М10 накручиваем слегка на болт М10 (болт на данный момент нужен лишь для удобства при выполнении сварочных работ). Привариваем к прутку под углом, примерно 30-35° выбрав середину на изгибе. Сильно стараться не нужно, так как угол сваренной конструкции можно будет подправить в тисках после сварки. При необходимости обрабатываем сварочный шов.

Стеновой крепеж можно изготовить из ЛДСП. Из остатков листов вырезается задняя часть крепежа и две боковые стенки крепления. Ширина между стенками должна быть немного больше ширины грифа, но меньше основания, на котором размещены колки. Для того чтобы не повредить лакокрасочное покрытие инструмента, можно на крепеж с внутренней стороны наклеить прорезиненый материал. Он защитит корпус музыкального инструмента от царапин.

Если времени у вас совсем немного, то подобное крепление можно собрать из хомута канализационных труб. Как мы знаем, он состоит из двух частей. Нам необходима та, что фиксируется к стене дюбелем. Сделав отверстие в стене, прикрутив хомут шурупом, получается крепеж, который дополнительно обматывается изолентой или вспененным патрубком. Все готово — можно пользоваться.

При желании вы можете сделать крепление для гитары иного вида:

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

Типы магнитов для звукоснимателя

В настоящее время производители звучков используют в своих устройствах разные типы магнитов. Самыми известными считаются Alnico (алюминиевый, кобальтовый и никелевый сплав) и Ceramic (магниты из керамических смесей и оксидов железа). Разберем их подробнее:

Ceramic. В настоящее время считается самым сильным типом магнита для «звучков». Исходя из этого, окончательный звук от струны инструмента получается длинным и громким, выражен характерный электрический фон (преобладают верхние и средние частоты, нижние практически нельзя уловить). В большинстве случаев такие магниты используются при игре тяжелой рок музыки на лучших гитарах для металла.
Alnico 8 – самый сильный магнит из представителей своего типа. Он довольно сильно притягивает сруну, что позволяет на выходе получать громкое звучание. В основном преобладают высокие частоты, на фоне – средние. Такие магниты используют для игры тяжелой музыки. Эти звукосниматели подойдут для бас гитары.
Alnico 5 является стандартом качества разновидностей звукоснимателей этого типа магнитов. Звук на выходе получается как в меру четким, так и в мер визгливым. Это же касается и перегруза. Если сравнивать его с Ceramic, то он практически ничем не уступает ему по качеству звука. Такие магниты могут применяться как для спокойной блюзовой музыки, так и для тяжелого металла. Отличный вариант для акустической гитары со звукоснимателем.
Alnico 2. Этот магнит является самым слабым и представителей своего типа. Он само меньше воздействует на струну, поэтому ее колебания практически естественны. Поэтому звук на выходе появляется мягким, плавным и не визгливым, преобладают средние и низкие частоты. Для этого магнита характерны такие типы музыки как кантри, джаз, блюз и т.п.

Сплавы, используемые в конструкции электрогитарных звукоснимателей

Устройство электромагнитного звукоснимателя

В момент воздействия на струну, она начинает свое колебание в пределах электромагнитного поля, создаваемого магнитным датчиком. В это время внутри катушки (в ее проволоке намотанной вокруг электромагнитов) появляется ток. В последующем ток передаётся в гитарный усилитель с помощью кабеля или радиосистемы.

Важно понимать, что датчики имеют непосредственное влияние на звуковой окрас, поскольку они обладают различными степенями компрессии, уровнями сигналов и амплитудно-частотными характеристиками. И поэтому можно сделать вывод, что замена звукоснимателя способно изменить характер звучания музыкального инструмента радикально

В настоящее время самыми популярными считаются магнитные, поэтому о них следует рассказать более подробно.

Настройка

Гриф должен возвышаться над верхней декой на толщину накладки или чуть выше. Струны располагаются над порожками ладов как можно ниже. Но в то же время колеблющаяся струна, прижатая на любом ладу, не должна цеплять нижерасположенные порожки.

Добиться этого можно, изменяя высоту подставки и угол наклона грифа на 1 …2° в сторону нижней или верхней деки. После того как высота струн отрегулирована, подбирают толщину рамок датчиков. Для этого прижимают струну на последнем 23-м ладу.

Толщина рамки должна быть чуть меньше половины расстояния, образованного прижатой струной и поверхностью верхней деки. Изгиб грифа под нагрузкой регулируется вращением гайки стержня. Длина мензуры должна строго соответствовать расположению ладов. Этого добиваются путем регулировки опорных порожков на подставке в направлении вдоль струны при помощи винтов.

Процесс регулировки контролируется на предмет того, что струна на 2 ладу должна быть ровно на тон выше открытой, на 5 ладу — на 2,5 тона выше открытой, на 12 ладу — на октаву выше открытой.

Без гитарного тюнера или абсолютного слуха эта процедура невозможна. Приблизительно настроить мензуру можно, сравнивая звучание струны, прижатой на 12 ладу, со звучанием флажолета на том же 12 ладу.

Частота звука должна быть одна и та же. Флажолеты извлекаются при легком касании струны пальцем. Понятие строя включает в себя расположение звуков на струнах и ладах инструмента. Стандартным гитарным строем считаются сочетания, приведенные в табл. 2.

Табл. 2

1 струна открытая	ми	2-й октавы	(Е)	658,2 Гц
2 струна открытая	си	1 -й октавы	(Н)	493,9 Гц 1
3 струна открытая	соль	1 -й октавы	(G)	392 Гц
4 струна открытая	ре	1 -й октавы	(D)	293,4 Гц
5 струна открытая	ля	малой октавы	(А)	220,0 Гц
6 струна открытая	ми	малой октавы	(Е)	164,8 Гц

Для людей не обладающим абсолютным слухом, для настройки гитары потребуется источник звучания эталонной ноты. Это может быть камертон, синтезатор, фонограмма музыкального произведения, компьютерная программа, гитарный тюнер.

Табл.3

1 струна открытая = 2 струна 5 лад = 3 струна 9 лад = 4 струна 14 лад = 5 струна 19 лад = 6 струна 24 лад

2 струна открытая = 3 струна 4 лад = 4 струна 9 лад = 5 струна 14 лад = 6 струна 19 лад

3 струна открытая = 4 струна 5 лад = 5 струна 10 лад = 6 струна 15 лад

4 струна открытая — 5 струна 5 лад — 6 струна 10 лад

5 струна открытая = 6 струна 5 лад

Тюнер — это устройство, анализирующее гитарный сигнал и выдающее информацию относительно текущей частоты, на которую настроена струна. Тюнеры бывают сами по себе, встроенными в гитарные процессоры, в виде компьютерных программ. Если всего этого нет, гитару можно настроить по… телефону.

Сплошной длинный сигнал, который слышен из трубки при ее поднятии, примерно соответствует ноте “ля» 1 -й октавы 440 Гц (2 лад 3 струна). Сначала настраивается одна из струн, а потом относительно ее — все остальные. Пример строя приведен в табл. 3.

В. Колесников. РМ-06-17, 07-17.

Литература:Банников В. Разметка грифа электрогитары. — Радио, 1996, №12, с. 44.
Колесников В. Намотка помехозащищекных звукоснимателей. — Радиомир, 2016, №10, с, 8…9.
Шихатов А. Пассивные регуляторы тембра. — Радио, 1999, №1, с. 14…15.

Конструкция самодельной электрогитары, чертежи, схемы и советы

Рейтинг: / 5

Подробности: Категория: самодельные электрогитары; Опубликовано: 08.04.2020 09:40; Просмотров: 1593

В данной статье рассматривается относительно простая конструкция самодельной электрогитары с чертежами и схемами. Приемы столярной обработки отделки древесины описываться не будут. Рекомендации подобного толка можно найти в книгах типа “Энциклопедия мастера-любителя”. Лучшим материалом для электрогитары являются выдержанные, хорошо просушенные кленовые доски. Кленовая древесина сочетает в себе такие качества, как прочность и «звонкость». Можно использовать дуб, березу, граб, ясень, тис. Для корпуса гитары подойдут также бук, ель. Для соединения деревянных элементов конструкции гитары можно применить следующие виды клея: эпоксидный (ЭПО, ЭДП), поливинилацетатный (ПВА-М, ПВА-А, ЭПВА), клеи естественного происхождения (рыбий, костный, мездровый, казеиновый), столярный синтетический “Квинтол”, карбамидный (КМ-3, КМ-12, К-17), полиметакриловый. Клей ПВА, продающийся в отделах канцтоваров, лучше не применять.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

Палисандр.
Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

Полезное: Зарядное для авто из лампочки и трансформатора

АЧХ темброблока НЧ-ВЧ

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

Гриф

Для основания грифа, головки, прижимной рейки, накладки (рис. 16, рис. 1 г. рис. 1д) используют доски с продольным расположением волокон. Головка грифа вырезается из цельного бруска и плотно приклеивается к основанию.

Затем делается паз и углубления, вставляется стержень (рис. 1в) и придавливается рейкой. Поверх всего наклеивается накладка. После высыхания клея накладке придается требуемая форма и размеры, прорезаются поперечные пазы под порожки ладов. 1, 3, 5, 7. 9. 12, 15, 17, 19, 21 лады инкрустируются белым или цветным тонким гибким пластиком.

Рис. 1. Чертеж грифа электрогитары.

Собранный гриф крепится к брусу (рис. 2) через металлическую пластинку (рис. 3) с помощью четырех шурупов-саморезов с широкой режущей кромкой.

Вместо шурупов можно применить винты и мебельные гайки, предварительно ввинченные в пятку грифа. Пятку (рис. 16) следует сделать с запасом по толщине.

Лишнее уберется при подстройке грифа. Оттого, насколько прямолинейным выйдет гриф и накладка, в дальнейшем будет зависеть качество строя гитары. Но даже гриф с идеально ровной плоскостью после сборки гитары и натяжки струн стремится изогнуться в противоположную струнам сторону. Это неприятное явление компенсируют введением в гриф жесткого упругого стержня.

В верхней части стержня (рис. 1 в) нарезается резьба под гайку. Длина нарезки 30…40 мм. Прижимная рейка должна прогнуть вставленный в паз стержень, поэтому одна грань рейки имеет дугообразную форму. В свою очередь рейку прижимает накладка.

Плоскость накладки в поперечном сечении может быть ровной (под прямые порожки ладов) или слегка скрученной (под радиальные порожки). Паз под стержень должен быть более узким, чем углубления под опорные пластины. Пластинка-колокольчик (рис. 1а) закрывает углубление с гайкой и верхней опорной пластиной стержня.

Рис. 2. Крепление грифа.

Рис. 3. Чертеж электрогитары.