Как снять напрессованный шкив с электродвигателя и установить сверлильный патрон

Содержание

Ремонт стиралки

Опять стиралка захандрила и в процессе разбирательств узнал много нового и интересного чем и хотел бы поделиться. Профессиональные ремонтеры скорей всего ничего нового не узнают, а вот мимокрокодилы точно кое-что подчерпнут.

Это вам картинка для затравки.

Все началось с ошибки E10. Для нашего электролюкса это означает неспособность набрать воды. Побежал проверять состояние сеток. В шланге все отлично. На входе стиралки тоже более-менее. Ну понятно, все промыл собрал. Думал помогло, но не тут-то было. Все равно начинает набирать, при этом звук очень странный как будто медленно набирает. И тут почему-то мне подумалось, что виноват пресостат. Первая глупость в этом забеге на длинную дистанцию. Как это обычно бывает, дурная голова ногам покаяние даёт, поэтому быстро купил новый и полез ставить. Заодно проверил шланг. Заменил. Как и ожидалось дефект не исчез. Зато у меня есть оригинальный пресостат, который я тут же вскрыл для изучения работы. В следующий раз расскажу как устроен (если хотите).

Стал думать дальше. И тут полез я как-то к стоякам (там у меня склад бытовой химии) а в это время стиралка как раз пыталась безуспешно набрать воду

И обратил я внимание что счётчик воды еле-еле крутится. Тут я понял, дык похоже забит блок с клапанами! Опять все разобрал, открутил блок клапанов (у меня модный с двумя, на предыдущей стиралке бош был только один)

Весь его просмотрел. Нашел внутри крыльчатку с герконом – стиралка сама умеет расход воды измерять. Собрал обратно. Дальше грешил на реле которое клапан набора воды открывает. Подумал, если вода медленно идёт, наверно клапан открывается совсем на чуток, а это может быть только из-за релехи. Опять разобрал стиралку чтобы сфоткать установленные релехи.

Пошел искать реле. В магазинах как то все кисло, сама релеха дешёвая зато доставка в 4 раза дороже. Вспомнил, что потроха от боша-то лежат! Нашел, отпаял 3 штучки.

Перед пайкой решил проверить. До это я понял что проблема только в одном клапане. Потому как для стирки вода набирается нормально, а для полоскания только через E10. Запустил стирку. Дождался полоскания. Поставил на паузу. Скинул верхнюю панель управления и поменял местами провода питания электромагнитов. Продолжил стирку и полоскание успешно пошло дальше. Таким образом стало понятно, что проблема только в клапане полоскания.

До кучи решил рассмотреть поближе водяной клапан от боша. И эта оказалась самая светлая мысль. Повертел его в руках и решил разломать. Пока вертел догадался что катушка просто плотно надета на хвостовик. Подцепил отвёрткой и довольно легко она снялась. А дальше увидел резьбу и вот тут мне карта и поперла! Оказалось у электролюкса устройство аналогичное.

Катушка с натягом одевается на хвостовик. А хвостовик просто вкручен в корпус.

Когда разобрал все встало на свои места. Я думал питание 220 у электромагнита для того чтобы тугую пружину перетягивать, которая напор воды держит. Но оказалось все немного хитрей. Напор воды сам себя запирает. А для того чтобы клапан открылся поднимается маленький металлический шпенёк, который открывает малюсенькую дырочку в середине манжеты. После этого вода просачивается под манжету и поднимает ее. А дальше вода нормально льется через перфорацию манжеты.

Снял я эту манжету. В середине там пластиковая вставка в которой как раз и находится это стартовое отверстие. И оно было слегка забито. Из за это вода очень хило протекала и не поднимала манжету для нормального пропуска воды.

К сожалению, пока мыл, нечаянно порвал ее. Пришлось взять манжету от старого боша (подошла идеально, хотя посадочное место электромагнита отличается).

Все собрал и уже неделя ни одной ошибки.

Эх, если бы знать заранее, что все было так просто.

А всем советую перед машинкой поставить фильтр, чтобы не пришлось все это разбирать и чистить.

Инструкция по эксплуатации

Работа с дрелью предполагает, что мастер тщательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации этого инструмента. Это позволит предотвратить множество поломок. Также следует учитывать тип инструмента. В продаже сегодня представлены ручные и электрические дрели. Они могут отличаться размером, мощностью и дополнительными возможностями.

Перед работой при помощи дрели необходимо обследовать стену на наличие скрытых в ее толще коммуникаций. Это могут быть электропровода или трубы. Металлоискатель поможет обнаружить подобные объекты. Отверстие всегда будет немного больше, чем диаметр сверла. Это необходимо учитывать при выборе крепежных элементов.

Следует проследить, чтобы при сверлении (особенно металла) сверло не скользило. Это позволит избежать его поломки. Для керамических поверхностей рекомендуется в месте сверления применять пластырь. Дрель должна располагаться перпендикулярно стене.

Классификация патронов

Существуют следующие виды патронов:

быстрозажимного действия или самозажимное устройство;
sds-устройства цангового типа;
кулачковые.

На дрели с быстрозажимным патроном поменять сверло или другую насадку можно довольно быстро, при этом не нужно применять никаких дополнительных приспособлений. Патроны первого варианта делятся на одно- и двухмуфтовые устройства.

Одномуфтовые устройства имеют систему блокировки вала, которая срабатывает во время замены оснастки. У них есть существенный негативный момент — весьма низкая прочность элементов фиксации, внешние детали патрона выполнены из пластика, что сильно увеличивает их повреждение и поломку всего устройства.

На ударные модели и перфораторы производители ставят кулачковые изделия, потому что их конструкция более крепкая — в основном здесь применяются патроны под ключ, для надежного закрепления сверла.

Цангового типа патрон был создан еще в 70-х годах прошлого столетия, его конструкция отличается тем, что в хвостовой части есть две канавки, а сверло надо вкручивающими движениями заглублять на 40 мм. Имеется 4 желобка: 2 фиксирующих , 2 — для направления клиньев, режущий инструмент фиксируется стопорными шариками.

У классического зубчатого устройства регулировка затяжки происходит с помощью ключа для патрона, который идет в комплекте дрели. Чтобы правильно открутить патрон, надо придерживаться рекомендаций опытного мастера, для этого посмотрите это видео:

Применение съемника для снятия шкива

Перед тем, как снять шкив с вала электродвигателя, можно установить специальное приспособление – съемник, устройство которого несложно. Конструкция включает в себя:

металлическую пластину с отверстием по центру и неширокими прорезями;
гайку, приваренную к пластине;
болты (размер одного, с углублением в торце, должен соответствовать приваренной гайке, другие два – поменьше).

Недостатком метода является необходимость незначительного нарушения целостности шкива, в поверхности которого для крепления съемника:

просверливаются 2 отверстия;
нарезается резьба (по размеру малых болтов съемника).

Съемник действует следующим образом:

пластина крепится двумя болтами к шкиву;
третий болт начинают вкручивать в центральную гайку, при этом торцом он упирается в металлический шарик, предварительно закрепленный в центровочном пазе вала;
по мере вкручивания, болт отжимает пластину съемника от вала, постепенно снимая с посадочного места шкив.

Есть вероятность того, что хода болта окажется недостаточно для того, чтобы сместить деталь. В таком случае попробуйте подложить дополнительные гайки под боковые болты.

Таким образом, знание основных методов демонтажа и навыки работы с простыми инструментами помогут вам подобрать оптимальную последовательность действий и оперативно отделить шкив от вала.

Если заклинил

Патрон в шуруповертах Elitech (Элитек), Flex PD 2G 18 вольт, Борт, Вихрь, Патриот, AEG BS D, Dexter (Декстер), Макита DF 331 D и т.д. может заклинить, если пользователю приходится до максимума разжать кулачки, а потом их никак не удается вернуть на место, какие бы усилия не прилагались. При этом вставляется сверло, максимальное из допустимых по размеру.

Кулачки не получается открыть для того, чтобы извлечь зажатую в патроне биту или сверло, если они неравномерно сжаты. Из-за этого насадки могут болтаться, крепление будет ненадежным.

Редко губки заклинивают в процессе их свободного хода, когда происходит сжимание или разжимание. Причина в том, что под фигурную часть кулачков попали стружки, окалины или частицы мусора. Чтобы расклинить, надо все это убрать и почистить.

Вне зависимости от причины заклинивания первым делом необходимо смазать внутреннюю полость патрона. Для этого используют правильную, специальную смазку. Хорошо подходит WD-40. Этот универсальный смазочный состав вводят и на поверхность кулачков. Выдерживают 15 минут, потому аккуратно без излишних усилий постукивают по патрону и кулачкам. Если обстукивают простым молотком, то обязательно через тканевую прокладку, но лучше воспользоваться резиновым.

При заклинивании биты в патроне шуруповерта некоторых марок, к примеру, Bosch (Бош), проблемы решают при помощи 2-х разводных ключей. Но вначале обязательно детали смазывают

Одним ключом захватывают основание патрона, другим осторожно крутят верхнюю часть. Чтобы ничего не повредить, процедуру выполняют через плотные, мягкие тканевые прокладки

Замена и разборка патрона на дрели

В вопросе о том, как заменить износившийся патрон на дрели, нет ничего сложного. Для этого достаточно приобрести соответствующее зажимное устройство, снять с дрели старое и установить на нее новое. При этом следует иметь в виду, что как на обычную, так и на минидрель могут устанавливаться патроны двух типов:

с конусным соединением;
с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых используется резьба, снимаются и фиксируются по вышеописанной схеме

При замене такого устройства мало знать, что оно является резьбовым, важно также учитывать маркировку, которая в обязательном порядке на него нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны могут следующим образом:

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, указывает на минимальный и максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила замены патрона на дрели предполагают, что новое зажимное устройство должно иметь маркировку, полностью идентичную обозначению старого.

С вопросом о том, как заменить конусный патрон на дрели, все обстоит несколько проще. На устройства данного типа также может быть нанесена различная маркировка, а именно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтобы заменить на дрели патрон данного типа, необходимо просто подобрать зажимное устройство с соответствующей маркировкой и вставить его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в такой маркировке достаточно просто: буква «В» означает, что это патрон именно конусного типа, а цифра указывает на диаметр нижней части посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа выполняется так же просто, как и его установка. Для того чтобы выполнить такую процедуру, необходимо просто выбить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, для чего используется обычный молоток. С подробностями установки и снятия конусного патрона электрической дрели также можно познакомиться, просмотрев соответствующее видео.

На советских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей нужно использовать съемники или специальные приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта или дрели? Такую процедуру необходимо периодически выполнять для технического обслуживания устройства (чистки и смазки всех его внутренних элементов), а также его мелкого ремонта. Это позволяет значительно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учитывать, к какому типу он относится. Ориентируясь на инструкции или видео, надо выполнять все действия по разборке такого устройства максимально аккуратно, чтобы не повредить его составные элементы. После того как все процедуры по техническому обслуживанию или ремонту элементов патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в обратной последовательности.

Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых деталей является патрон, при износе которого наблюдается ряд разнообразных проблем. Зачастую проявляется износ патрона в виде ненадежной фиксации сменных насадок для дрели. Чтобы исключить такую неисправность, потребуется выполнить демонтаж изделия, а также осуществить его замену или ремонт. Как можно снять патрон с дрели, целесообразно рассмотреть более подробно.

Детали для универсального станка

Для станка использованы:

обычный патрон для дрели 16 мм с резьбой, для более точной посадки я бы рекомендовал использовать станочный патрон с конусом типа B16. Патрон с конусом имеет меньшее биение, чем патрон с посадкой на резьбу. Но у меня был в наличии резьбовой патрон, поэтому я использовал его. Также можно использовать быстрозажимной патрон;
двигатель асинхронный на 180 вт и 1450 оборотов. В идеале лучше взять двигатель примерно 250 ватт;
токарь — изготовил насадку для посадки патрона на вал двигателя.

Станок в общем-то довольно прост в изготовлении, главную деталь изготавливает токарь:unsure:

Стоит ли менять подшипники?

При появлении первых признаков поломки подшипников, стоит сразу задуматься о ремонте машины. Дальнейшая ее эксплуатация может привести к более серьезным поломкам, например, деформации крестовины, замена которой обойдется значительно дороже. Если поломка подшипников приведет к подтеканию воды, то может сгореть нагревательный элемент и система электроники в этом случае придется попрощаться с машиной навсегда.

Когда ломается подшипник, не стоит сразу паниковать и думать о больших тратах на новую технику. Даже ремонт в сервисном центре обойдется не более 2000 рублей, а если вы осуществите его самостоятельно, то в несколько раз дешевле. Подобная деталь, наряду с сальниками на стиральных машинка ломается довольно часто. Некоторые специалисты говорят, что их нужно менять каждые 5 лет или как минимум смазывать.

Итак, если процесс снятия оказался не совсем понятным, посмотрите видеозапись о том, как заменить подшипник в стиральной машине.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как открутить с дрели патрон закрепленный с помощью резьбового соединения

Как правило, патроны, закрепленные с помощью резьбы на валу инструмента, дополнительно фиксируются еще и винтом с левой резьбой. Поэтому съем сверлильного патрона надо начинать с отвинчивания этого винта. Для того чтобы до винта добраться необходимо кулачки патрона на сколько это возможно утопить внутрь, как показано на фотографии.

На донышке патрона по центру должна показаться головка винта со шлицом под крестовую отвертку или звездочку. Чтобы винт при сверлении не откручивался, он установлен с левой резьбой. Поэтому откручивать винт надо, вращая отвертку по часовой стрелке. Винта может и не быть. В таком случае сразу приступают ко второму шагу – отвинчивания патрона.

Как открутить патрон с вала дрели или шуруповерта

Чтобы снять патрон с инструмента нужно зафиксировать вал и захватив патрон за корпус свинтить его, вращая против часовой стрелки, если смотреть со стороны кулачков. Главное сорвать патрон с мертвой точки, дальше он обычно легко откручивается.

Мне повезло, так как на круглом основании патрона имелись фаски, за которые хорошо можно было зацепиться рожковым ключом №19. В купленном на замену патроне таких выборок не было.

После захвата патрона рожковым ключом и одного резкого удара по ключу молотком даже без фиксации вала, как на фотографии, патрон стронулся с места. Но откручивался туго, и на это была своя причина. Пришлось продолжать скручивать его легкими ударами по ключу молотком.

Заглядывая внутрь патрона, я не заметил фиксирующий винт потому, что отверстие в головке под биту вида звездочка было забито грязью, которую всего лишь надо было удалить. Поэтому, откручивая патрон, я одновременно срывал резьбу фиксирующего винта, странно, что он не обломился.

Если фасок на основании патрона нет, то тогда нужно зажать в его губках шестигранный пруток или болт М10-12 с шестигранной головкой, на которую накинуть ключ и стукнуть по нему молотком. Если таким образом свинтить патрон не получится, то придется разбирать дрель, вынимать вал с патроном, зажимать его в тисках и скрутить. Вместо рожкового ключа можно воспользоваться трубным ключом, захватив патрон за внешнюю часть корпуса.

Как навинтить патрон на вал дрели или шуруповерта

Найти новый винт с левой резьбой не получилось, потому что их применяют только в исключительных случаях. Попробовал закрутить вин на место в вал дрели, закрутился без проблем и держался, к моему удивлению, крепко.

Для более удобной затяжки и в дальнейшем откручивания решил прорезать с помощью ножовки по металлу в головке винта шлиц под плоскую отвертку. Для того, чтобы не испортить уже подпорченную резьбу, перед зажимом винта в тиски, обернул резьбу кусочком кожи.

Заблаговременно был куплен такого же типа сверлильный быстрозажимной патрон. Установить его на дрель не представляло никаких трудностей. Навинчивается по часовой стрелке, как обыкновенная гайка на болт. Достаточно слегка патрон наживить на резьбу вала и придерживая слегка патрон за корпус включить дрель. Когда патрон накрутится до упора, отпустить его и выключить дрель.

Далее нужно разжать кулачки патрона и завинтить фиксирующий винт. Теперь дрель отремонтирована и опять готова к работе. Пробное сверление показало, что дрель стала работать как новая, патрон держится крепко, сверло легко и надежно зажимается.

Как Снять Подшипник Ступицы Без Съемника

Произвести замену подшипника передней ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена подшипника переднего колеса на ВАЗ 2110 осуществляется самостоятельно согласно инструкции, без специальных инструментов, знаний и опыта.. Если вы замечаете шум и гул в подвеске во время путешествия, причина в нефе переднее колесо. Такое случается, если пробег автомобиля составляет 50-60 тысяч километров.

Причинами поломок обычно являются плохие условия эксплуатации (дорога, погода, техобслуживание), срок службы и износ деталей подвески, отсутствие смазки и т. Д.

Простая диагностика может быть следующей:

поставить автомобиль на домкрат, а именно на отремонтированную сторону автомобиля;
ручная прокрутка, через которую можно услышать шум и потрескивание;
Проверьте выигрыш в игре, перемещая колесо в осевом направлении.

Размеры подшипника колеса ВАЗ 2110, номер и маркировка

Перед покупкой новой запчасти убедитесь, что она имеет правильный размер. Размеры подшипников ступица переднего колеса ВАЗ 2110 обычно в стандартной комплектации, как маркировка. Имейте в виду, что это подшипник Также используется в моделях ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112.

Внутренний диаметр (d): 34 мм; Внешний диаметр (Д): 64 мм; Ширина (В): 37 мм.

Количество передних подшипников для ВАЗ 2110: 6-256907 (маркировка)

Как выбрать широкий подшипник муженек ВАЗ 2110

При покупке подшипника муженек переднее колесо

ВАЗ 2110 ориентируется на три варианта:

ОАО «Саратовский подшипниковый завод». профессионалы утверждают, что компания производит лучшие подшипники муженек. Продукция завода дополнительно маркируется «СЗЗ».
Самарский подшипниковый завод выпускает недорогую продукцию, не имеющую высокого качества. Подходит, если вы хотите сэкономить. Замена запчастей потребуется через 20 000 километров. Цена на колесный подшипник ваз 2110 от этой марки в два раза дешевле: 150-320 рублей.
23 GPP (VBF, Vologda). считают этого производителя лучшим среди своих конкурентов. Эти изделия редко подделываются, характеризуются качеством, стоят недорого и пользуются спросом у отечественных автовладельцев.

Цена деталей на хаб этих производителей: от 800 руб.

Как поменять хаб подшипник на ваз 2110?

Вам необходимо ознакомиться с устройством муженек (картинка ниже). Разборка агрегата осуществляется строго на ровной поверхности подъемника. Нужно активировать первую передачу и установить колеса на «колодки». Вам понадобится стандартный инструментарий:

файл;
головка головки на «30»;
узкое зубило;
молоток;
клавиши вызова на 17 и 19;
оправка для выбивания зажимов;
Ключ для затяжки гайки ступицы.

Замена подшипника ступицы колеса ВАЗ 2112. Без съемника!

как изменить колесный подшипник

фронт. 2006 мерседес спринтербез смывки .без кувалды. что касается меня, если.

Во-первых, демонтировать подшипник

смуженек , Для этого выполните следующие действия:

Снимите крышку с колеса.

С помощью зубила выровняйте зубчатый фланец гайки. Это делается сразу в 2 местах.
Ключ «30» необходим для ослабления гайки. слабый передние крепежные болты колеса. Невыполнение этого условия приведет к торможению стабилизатора устойчивости, поскольку он выталкивает нисходящие элементы.
Снимите суппорт с помощью отвертки, открутив гайки с 17 ключами. Чтобы предохранитель не повесил суппорт на тормозном шланге, закрепите его проволокой, а затем ослабьте крепление тормозного диска.

Как снять и разобрать патрон электродрели

Даже маленький, незначительный ремонт, потребует правильной разборки конструкции. На сегодняшний день существует всего два механизма крепления на рабочий вал, поэтому процесс выполнения демонтажных работ может варьироваться.

При резьбовом способе крепление разбирать конструкцию необходимо в следующем порядке:

заглубить кулачки внутрь корпуса и максимально их развести;
выполнить раскручивание фиксирующего винта, расположенного в центральной донной части устройства. Крепежи с левой резьбой нужно крутить по часовой стрелке;
при помощи рожкового ключа, надетого на вал, осуществляется откручивание устройства.

Наиболее популярным и часто используемым в современном инструменте является конусное соединение. Помимо исключительной прочности конусного соединения, такой вариант при правильном подходе можно достаточно легко самостоятельно разъединить. С этой цельюпредварительно выполняется отстукивание корпуса по кругу, после чего осуществляется сбивание элемента с вала при помощи резкого и точного удара в заднюю часть вала.

После того, как патрон будет снят, необходимо правильно определить тип неисправности. Самостоятельно выполнить ремонт можно при отсутствии значительных повреждений деталей и заклинивании, вызванном металлической стружкой, попавшей внутрь смежных деталей. Как правило, восстановить работоспособность при таком варианте поломки позволяет промывка элементов в масле или керосине при помощи мягкой некрупной кисти. После такого способа очистки производится сборка в обратной последовательности.

Наиболее часто владельцы активно используемого инструмента сталкиваются с целым рядом неисправностей, вызванных износом, а также повреждением, которое претерпели резьбовые или зубчатые части. Незначительные локальные повреждения такого типадостаточно легко устраняются при помощи шлифовки. С этой целью рекомендуется применять надфиль или стандартную шлифовальную шкуру. В наиболее сложных случаях поломок чаще всего требуется полная замена вышедшего из строя патрона.

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.

При снятии барабанного колеса иногда возникает проблема с откручиванием центрального болта или гайки. Для снижения усилий необходимо нагреть элемент пламенем портативной газовой горелки или паяльной лампы. Затем необходимо попытаться открутить резьбовой элемент гаечным ключом. Альтернативная методика основана на использовании жидкостей типа WD40, которая заливается в щель между болтом и рабочим колесом. Раствор проникает в резьбу и снижает усилие, необходимое для откручивания.

Снятие шкива с электродвигателя

На роторе электродвигателя имеется малогабаритный шкив, который снять без съемника невозможно. Мотор снимается со стиральной машины и очищается от пыли и грязи, а затем укладывается на стол или зажимается в тиски через деревянные прокладки. Лапы съемника упираются в задний торец детали, а болт устанавливается в центровочное отверстие. Для снижения усилия поверхность шкива прогревается до 125-150°С при помощи горелки или паяльной лампы. Повышенная температура позволяет удалить клеевой состав, который используется на заводе для фиксации детали.

При прогреве необходимо обеспечить защиту обмоток и шарикового подшипника от воздействия тепла. На вал и корпус укладывается влажная ветошь, чрезмерное смачивание материала не рекомендуется из-за риска попадания воды во внутренние полости двигателя. Нагретый шкив аккуратно стягивается съемником с оси, работа выполняется в защитных перчатках, предотвращающих ожоги рук. После демонтажа привода производится разборка электродвигателя и замена изношенных элементов.

Для демонтажа привода можно использовать самодельный съемник, изготовленный из стальной плиты толщиной 10-15 мм. Применять сварные конструкции не рекомендуется, поскольку усилие при стягивании шкива разрушит швы. В самодельном приспособлении сверлятся симметричные отверстия для установки втулки с резьбой для ходового винта. Конфигурация губок соответствует контуру шкива. При снятии необходимо прогревать шкив горелкой и использовать жидкость WD40.

Какую функцию выполняет патрон в дрели

Патрон дрели — это один из основных узлов механизма электродрели. Он служит для передачи вращательного движения от электромотора к рабочему инструменту. В его задачу также входит фиксация сверла таким образом, чтобы при работе соблюдалась максимальная точность сверления отверстий, надёжное крепление и быстрая замена инструмента.

В любых дрелях инструмент закрепляется в зажимном патроне

Крепление патрона на шпинделе электродрели

Собственно, существует два способа крепления:

конусное сопряжение;
резьбовое соединение.

Узнать тип крепления можно по маркировке:

надписи В10, В12, В18 и т. п. характеризуют параметры конуса Морзе, особой формы сопрягаемых поверхностей (всего предусмотрено 9 типоразмеров от В7 до В45); перед этим обозначением маркируют диапазон диаметров хвостовиков свёрл, например, 1−6 В10;
обозначения типа 1−15 М13×1,3; характеризующего параметры метрической резьбы (диаметр хвостовиков свёрл, диаметр резьбы и её шаг);
аббревиатуры UNF (полная маркировка аналогична по структуре маркировке метрической резьбы, например, 2−13 мм ½ — UNF, где ½ обозначает диаметр резьбы в дюймах, а число 20 характеризует количество ниток резьбы на длине один дюйм), что обозначает крепление с помощью дюймовой резьбы; этот вид соединения характерен для импортных инструментов.

Как снять старый патрон

Обычно патроны, крепящиеся на шпинделе с помощью резьбы, для надежности дополнительно закрепляются посредством винта с левосторонней резьбой. По этой причине патрон необходимо начинать снимать с откручивания данного винта. Прежде, чем его вывернуть, к нему следует расчистить путь. Для этого кулачки патрона необходимо убрать вглубь на сколько это возможно.

Если теперь заглянуть в патрон, то можно в центре донышка увидеть винтовую головку под крестообразную или звездообразную отвертку. Для предотвращения откручивания этого винта он сделан с левосторонней резьбой. Значит откручивать его следует вращением отвертки в правую сторону, предварительно зажав узел в слесарные тиски.

Возможно, шлицы винта за годы эксплуатации забились и, чтобы произошел их захват битой отвертки, вращая ее, одновременно следует по ней легко постукивать пассатижами или молоточком, пока не почувствуется зацеп.

Удалив винт с левосторонней резьбой, вставляем в патрон шестигранный ключ и затягиваем его.

Зажимаем свободную сторону шестигранника в губках тисков и с помощью подходящего рожкового ключа срываем гайку на дрели, которой патрон закреплен к шпинделю инструмента.

После этого можно освободить Г-образный шестигранник из тисков и вращением его влево, полностью выкрутить зажимной узел с вала шпинделя.

Как снять быстрозажимной патрон с дрели резьбовой

Особенностью резьбового соединения патрона с валом является левая резьба фиксирующего винта. Это сделано для того, чтобы, вращая сверло и «вгрызаясь» в материал, вал одновременно затягивал туже крепление патрона. Следовательно, ответ на вопрос, как снять самозажимной патрон с дрели такого типа, простой – необходимо вращать патрон, жестко удерживая корпус, по часовой стрелке.

Обычно простого вращения не хватает, приходится постукивать по месту соединения, чтобы сильно затянутая резьба немного разошлась и дала возможность свободно прокрутить соединение.

Как разобрать сверлильный патрон дрели

Перед тем, как разобрать сверлильный патрон дрели, необходимо его снять. Обычно бытовые инструменты оснащают патронами, закрепляющимися на валах при помощи резьбовых соединений.

Чтобы снять такой патрон с дрели, действуйте так.

Разведите кулачки и посмотрите, какую форму имеет головка винта, при помощи которого патрон фиксируется дополнительно. Подберите подходящую отвертку.

Фотография №2: головка винта, фиксирующего патрон

Подберите рожковый ключ по размеру вала дрели.

Установите ключ на вал и, удерживая его, выкрутите винт. Вращайте отвертку по часовой стрелке, а не против. Винт имеет левую резьбу.

Продолжая зажимать вал дрели, открутите сам патрон (против часовой стрелки) патронным ключом.

Фотография №3: выкручивание патрона

Обратите внимание! Если при помощи обычного патронного ключа снять фиксатор не получается, потребуется увеличить усилия. Для этого вы можете зажать в патроне шестигранный ключ

Чтобы надежно удерживать вал, сделайте вот так.